Jakej z toho budeš odebírat proud? Jinak odmotat závity můžeš, experimentálně zkusit, vždycky něco odmotat a pak změřit, bude to vhodnější zejména pokud potřebuješ odebírat větší proud.

trafo nemůže být DC a existujou i 3V stabilizátory nějaké má GME ale jinak bych to řešil odporovým děličem

A jsi si jistý, že je uvnitř trafo? Může to být i spínák. Záleží na provedení. Pokud zařízení toleruje drobné změny, můžeš srazit výstrupní napětí seriovým připojením dvou diod. Opět záleží na odebíraném proudu, jestli bude zapojen napaječ trvale nebo jen příležitostně atd. 7809 určitě nic nevyřešíš, zde by Ti pomohla možná LM317 a trimrem si ji nastavit. Nejjednodušší, nejmenší a nejspolehlivějsí jsou však asi ty diody - nebo u trafa odmotat.

Sorry prostě to je ta kostka do zásuvky..Trafo + usměrňovač..dvoucestný můstkový..Chci na to připojit hrnčířskej kruh ,,takovej malej,, je to na dvě tuškové baterie..takže předpokládám že tam bude moturek takovej jako v autíčku na ovládání..nevim jaký proud to odebírá.

tak to nebude nic hroznýho s tím proudem, hoď tam ty diody do série, třeba 1N5408

Tak sem tam dal ty diody... Děkuji

Poměrně složitým zařízením nazývaným pulzní zvyšující měnič.

A bývá zapojen nějak takto - viz odkaz (viz url odkaz)

Nepíše se náhodou slovensky vyrobiť ?

Ale vono je to jedno, autor dotazu se stejně už neozve.

Jak chces synchronizovat dve frekvence? Jeden zdroj musi byt hlavni a k nemu musis zasynchronizovat zdroj druhy.Co jsou ty zdroje?

Budeš muset dolaďovat jeden generátor podle druhého pomocí fázového závěsu, aby jejich kmitočet byl totožný.
Pak si budeš moci vzájemný fázový posuv obou signálů nastavit podle potřeby.

gugluj MEMS jestli myslíš toto

Peltier se připojí na vhodný zdroj napětí.

Spotrebou elektriny se to prilis lisit nebude, lisit se to bude vykonem - male vodarny do cca 2kW -jednofazove(i 3f),nad cca 2kW -3f.

Účinnost má vyšší jednoznačně třífázová, ale ekonomická stránka věci může být naprosto odlišná.

Keramické mohou být jen kondenzátory na vývodech 9, 11, 12. Osobně bych dal keramický jen C9.

Ostatní určují kmitočtové vlastnosti a měly by být stabilní, kvalitní a tedy nejlépe svitkové. Indukčnost nehraje roli a dnešní svitkáče ji mají zanedbatelnou (v provozovaném pásmu kmitočtů).

Tak já dám všude svitkové. Děkuji za vysvětlení.

Uvědomte si že dnešní kondenzátory například Wima s dieletrikem z plastických hmot nejsou provedeny formou svitku. Jedná se o mnoho paralelních kondenzátorů vedle sebe. Díky tomu mají vlastní sérivou rezonanci v řádu jednotek MHz a širší použitelné kmitočtové pásmo.

http://www.wima.de/EN/fks2.htm

Sohlasím.
Až na to, že většina kondenzátorů WIMA z odkazu je svitkových. Svitek je zastrčen do plastového pouzdra a zalit.

Finta je v tom, že svitek (ze dvou mírně přesazených fólií)a je nakontaktován plošně na obou čelech, takže indukčnost mají skutečně malou. Jednu červenou WIMU MKS-4 0,1/100 jsem rozloupnul a je to tak.

Existují typy, které skutečně nejsou svitek, ale stoh obdélníkových destiček na sobě. Bývají stříbrné, hranaté a s minimální povrchovou ochranou (nemají žádné vnější pevné pouzdro). Na nich jsou dobře vidět zalitá čela s připojenými přívody, které se dají celkem snadno odloupnout.

Dobře děkuju vám za vysvětlení :)

Nejsem odborník na WII, ale když se k tomu nikdo nemá ...
Pokud konzole nedělá co má, při shodném postupu, kdy ještě fungovala, vypadá to že je pokažená. Předpokládám tedy, že se postupovalo podle návodu a bylo zkontrolováno zapojení, kabely, baterie, apod. Takže možnosti:
1) Je v záruce - pak není co řešit a reklamovat.
2) Není v záruce - poptat se v okolí někoho kdo tomu rozumí, aby se na to podíval
3) Nikdo v okolí není - dát to do servisu nebo někoho najít přes inzerát na opravu WII (jestli se to vyplatí musíte rozhodnout vy)
Vypadá to, že nastala neuvěřitelná náhoda a konzola se porouchala, krátce po výměně baterií v ovladačích. Každopádně pochybuji, že výměna baterií měla nějaký vliv na vznik poruchy. Doufám, že se podaří WII opravit.

Nějaké bližší údaje, v čem je ten tranzistor, jak je to zařízení starý apod. Nejlépe sem dát foto.

To pude asi blbě, máš jedno měřidlo s jedním rozsahem a chceš aby nělo v jedný části jinou citlivost než v druhý. Zkrátka udělat stupnici + - 20A a 4A odečítat ze 20 dílků.

Ale kdyby to byl operační zesilovač(snímající napětí na bočníku), který by měl různé zesílení pro kladné napětí a pro záporné napětí? To by nějak jít mohlo, ne?
Je takové zapojení?

vsetko sa da spravit. mikroprocesor s a/d prevodnikom to zvladne bez mihnutia oka, a ked tam das maly PIC12F s 8 nozickami ta to je este ovela jednoduchsie zapojenie ako OZ

No a to složitější zapojení s OZ bys nedal?

Paralelně k ampérmetru musíš zapojit dva bočníky a do série s jedním zapojíš diodu která snese 20A-to je s bočníkem který má menší R.Při měření většího proudu poteče proud přes oba bočníky a ampérmetr a při obrácené polaritě poteče proud pouze bočníkem o větším R.Doufám že odpory si dovedeš spočítat podle vnitřního odporu měřidla.

Jen ti nesmí vadit, že to tu baterku již nikdy nedobiješ, pomůžou schotky diody, ale i ten úbytek je příliš velký

Milane, spočítej nám to prosím. Jsem velice zvědavý, jak to bude.
1)Měřidlo je na úbytek 60mV.
2)Dioda je nelineární součástka, jejíž odpor závisí na na teplotě, na proudu.
Chci tě vidět.

Na tyto účely se daly použít měřidla se zhuštěnou stupnicí. Měl jsem tu MP80 s nulou uprostřed, doleva bylo -10A, a doprava bylo +20 s cejchovní značkou a +30A jako konec stupnice. Dneska se to dá řešit jednodušeji.

já bych udělal stupnici -5A 0 25A, otevřel metr a posunul nastavením vlásku nulu měřidla na nulu stupnice. Všechny dílky by byly stejné, jen by nebyla nula uprostřed stupnice, což v tomto případě ničemu nevadí.

Tož děkuji za pomoc kluci,laboroval jsem nakonec jeden bočník s tím že jsem ho rozdělil na dvě části,konkrétně na 1/5tinu a zbytek s tím že ty 4/5tiny bude ve vybíjecím proudu šlusovat dioda a tak bude stupnice místo do 4A do 20A.Jenže bohužel i při 20A vybíjecího proudu je logicky na těch 4/5tinách bočníku šťáva o 240mV tudíž dioda která má ty 4/5tiny ,,propojit,, neotevře a tak tududut túú.No vyřešil jsem to nakonec šalamounsky jako stará škola bez elektroniky Kuchnul jsem UPSku,jelikož mám původní baterie (2x12V/7Ah) nahrazeny externími,kapánek lepšími (2x45Ah),tak jsem dodělal ještě v původním prostoru baterek jištění,našel jsem relátko který při provozu z baterie odpadá,na to jsem frknul své relé a tím vykracuji při vybíjení ty 4/5tiny bočníku.Maká to skvěle a při tom vybíjení je relé odpadlé,tudiž zbytečně nepřicházím o cenou energii při záloze.Jinak bočník jsem vytvořil z 2,5ky tvrdého CU drátu,má asi 2m a při plném vybíjecím proudu se na něm ztratí jen 300mV takže OK.Stejně ten výkon UPS (480W) u toho kotle moc nevyužiju takže to s rafikou při vybíjení moc hýbat nebude ale rezerva je rezerva ,,kdyby náhodou,, a při nabíjení kdy je rozsah jen do 4A je pěkně vidět průběh a zhruba momentální fáze nabíjení (ještě musím přepsat stupnici).Každopádně díky za pomoc.. o těch OZ jsem přemýšlel ale nakonec zvítězila ,,klasika,,