Já to stavěl s E88CC a mosfetový konec.. bylo to jako Kombo ke kitaře..

Je to ako ked más CD za 4000sk a zosilovač za 20 000 sk.
elektronky su lepsie!! ale väčšie

Myslel son CD komponent.

to Mike -> A zvukově si dopadl jak?
to mechanik -> taky fandím elektronkám, ale tvoji odpověď jsem nějak nepochopil...

Mě jde o zvukovou stránku, jako třeba co vznikne spojením "teplého" zvuku elektronky s "agresivním" tranzistorovým koncem

Závisí, jak umíš udělat tranzistorový konec. Jeden jsem slyšel, zajímavá konstrukce, a držel s lampama krok.

No já mám předzesilovač s ECC83/82, a konec mosfet - super.
Ještě jsem vše doladil stříbrnými propoji mezi komponenty a repro, a odstranil jsem všechny vazební kapacity (mimo těch nutných v lampáčku). Zvuk je prostě bezkonkurenční. Mosfetem se nezabije taková ta něha lamp, a vyhneš se výstupním trafům.. Viděl jsem někde na webu i hybridní konce s lampou a přímo vázanými fety, možná by to mohlo být gut.
J.

Stříbrné spoje jsou na houby, stříbro má malou brilanci kvůli atomárním zlomům v krystalové mřížce. Pokud nepoužiješ 22 karátové zlato nebo výš, nemůže to vůbec hrát. A samozřejmě dvojlinka dělaná z drátů a rozporek ze santálového dřeva, vzduchové dielektrikum.

tak to by ma zaujimalo ako to vlastne s tymi postriebreymi a pozlatenymi koncovkami vlastne je? je ten rozdiel vobec pocut ???

tak to by ma zaujimalo ako to vlastne s tymi postriebreymi a pozlatenymi koncovkami vlastne je? aky vyrazny je vlastne ten rozdiel?

tak to by ma zaujimalo ako to vlastne s tymi postriebreymi a pozlatenymi koncovkami vlastne je? aky vyrazny je vlastne ten rozdiel?

Koncovky nestačí. Musíš mít zlaté celé dráty, a samozřejmě i cívky ve výhybkách, vinutí repráku atd. Jen tak to bude mít zlatý zvuk. Ať žije zlatý věk.

Sendy teď letí Rhodium.Bez něj nejsi hifista.Tekže ani zlato ani stříbro ,ale RHODIUM.Kimber s Krautem se musí smát pod vousy...

A ještě jsem viděl audiofilní síťové pojistky ze stříbra.Kus 220Kč.Bez nich to už vůbec nehraje.Ale není to rhodium sakra.

Já mám pojistky se stříbrným drátem, ale nemají ten audiofilní certifikát.
BTW, my s PetremKp budeme zavádět nové standarty pro DIY HiFi, SMA a SMB konektory s teflonovými kábly - postříbřená měď, konektory samozřejmě ve zlatě, to bude naprostý základ.

A ty si myslíš, že existuje jen jeden typ myši a jeden typ tlačítka do myši ?

Ja som si menil na jednej miske tlacidlo. Vybral som ho z neakeho prehravaca a naletovlal. Len simusis pozriet vyvody a popripade trochu popravit.... inac doteras fici.....

Zkus se zeptat v nějakým PC servisu,často tam vyhazují hafo krámů.

Děkuji za odezvu.

Sendy: Nemyslím, ale ve většině myší exisuje !rozměrově! opravdu jen jedno tlačítko a to i mezi různými výrobci. Mě šlo spíše o to, jestli někdo nemá přesný tip na něco, co již má vyzkoušeno.

Sorry, v myších se už dávno nehrabu, ale viděl jsem nejmíň 8 různých typů a velikostí. Dokonce i tactery s kontakty z gumy.

pre zaporne stabilizatory je nutne zabezpečiť, odber prudu cca 5-10mA. ked to zabezpečiš stabil. bude fičat ako ma

lenze aj ked tam mam prud zabezpeceny ziarovkou tak to nechce znizit napetie. nemoze to byt vada suciastky??

A mas to dobre zapojeny ?

Zapojeni rady (vyznam vyvodu) 79 se lisi od rady 78, nejspis mas prohozeny IN a OUT (vykonovy tranz je premosten diodou), nebo to mas uplne spatne. 78 - vyvody IN, GND, OUT , 79 vyvody GND,IN,OUT. Chladici kridlo je spojene s prostrednim vyvodem .

dva som tak odpalil ze som to mal zapojene ako 78. pekne zaprskali a zadimili. ale teraz sa nic nedeje. zapojene to mam takto. lavy k nule stredny k zatazi a pravy k trafu s usmernovacom.

Tak si ten muj prispevek nad tvym precti jeste jednou a hadej jestli to mas dobre.Mozna by bylo dobry aspon trochu rozumet anglickym zkratkam, urcite tim usetris dost penez

Kurna, ty zaludny americky zkratky IN a OUT, co asi znamenaji ??

dopekla to maju potom sprostu schemu v datasheete lebo tam je vyvod cislo 2 oznaceny ako vystupny a 3 ako vstupny, teda zo zdroja.

Ale nepovidej, copak to mas za katalog ? a jestlipak je tam taky cislovani nozicek pouzdra ?

ne oni to tak značia skraja sprava 1 z lava 2 a v strede 3. s pohladu na puzdro spredu

špatne som to napisal z lava je 1 a sprava je 2 a v strede 3

No a tak to odpovida jejich schematu a ty jsi mamlas, ze se poradne nepodivas do katalogu.

no tak... jsou to prece jeho prachy clovek se prece nejlip uci (vlastnima) chybama... tak si ty mamlase nechte najindy (az pujde o nase prachy)

Choly, kdyz tam nekdo napere dvakrat zcela blbe zapojenej stabik, a ten odejde plamenem, a potreti ho tam zapoji jinak, ale taky blbe, i kdyz by ho to melo trochu varovat a mel by si ten katalog precist trochu dukladneji, tak dloubnuti, ze je mamlas je jako pohlazeni od maminky :o)

Divat se do manualu a do katalogu, to je preci naprosta traparna, to spravny technik vubec nedela, a pokud, tak tak, aby ho ostatni nevideli a nesmali se mu. Divat se do datasheetu , dokud maji v obchode pozadovanou soucastku, je ztrata casu. Az znicis vse, co maji v kramu na sklade, tak pri cekani na dodavku dalsi varky se muzes do katalogu podivat - to je spravny technicky postup

Přesně tak, souhlas s El fagem. Nejdřív se mají vyzkoušet všechny možnosti a pak až teprve mrknout do manuálu. A ještě jedna rada: Když u někoho něco zapojujete a podaří se vám to odvařit, tak, že se z toho nezadýmí, tak nefunkčnost zapojení svádějte na onu součástku. Až jich odvaříte několik a začne to být podezřelé, řekněte, že jdete zpět do toho obchodu, reklamovat to. Kupte novou a cestou zpět se mrkněte do datasheetu. No a pak už je to jednoduché. Přijdete namontujete a ono to funguje, tak namluvte té osobě, že jste je v tom obchodě pěkně zdupali a že se vám omlouvali a ještě budete od té osoby obdivováni jací jste frajeři.

no neviem sice co na 60W zosiku nahraš, ale dobre. to že ti jeden kanal šumi viac ako druhy moze byt sposobene tym, čo maš zaradene na vstupe. neviem aky šum by si očakaval od tda všeobecne, stači sa pozriet do datasheetu, na odstup rušivych napatí, a hned je to jasne.7294 ma odstup myslim okolo -85dB. a možno ti to kmita. skus uzemniť vstupy, a ak to bude šumiet aj potom, tak je dost možne že si zle navrhol plosak(rozmiestnenie suč.)použivaj teda doporučeny plošak co je v datasheete

Strejda google.

... v tom odkaze je třeba smazat %20

další otázka pro Martina: proč se při zadání dlouhých odkazů vyhodnotí špatně?

test
veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelmi dlouhe slovo (85 znaků), by se mělo rozdělit na 84 znaků, mezeru, 1 znak. V tom případě je někde v php kódu fóra něco jako
wordwrap ($text, 84, " "), akorát je to pouzito spatne, protoze ocividne to lame adresu v tagu
<a href="zlomena adresa">nezlomanaadresa</a>, zkus to kdyztak prohlidnou martine.

http://veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel mi.cz - tak tohle je velmi douha adresa, kterou to musi zalomit, v tom pripade je wordwapr uplne spatne protoze lame pouze URL adresy v tagu a href

omlouvam se za spam, chci jen prispet ke zkvalitneni fora

Reseni je lamat jen adresu ktera se opravdu zobrazi, v html kodu (v tagu <a>) ji nechat nezlomenou. Nemuze to byt problem, kdyz uz se text prochazi a z jakehokoliv http:// to udela odkaz, zapsat do href= puvodni nezalamanou URL.

Uplne stejne jako normalni tranzistor, tim ale nemyslim, ze ho strcis do multimetru a ten to zmeri.
Nezmeri, jelikoz nepocita s rozsahem parametru darlingtonu a s dvojnasobnym Ube.

zatim si můžete vypočítat inv. a neinv. zesik s OZ, předřadnej rezistor k LEDce, dvojcestnej usměrňovač a paralelní řazení odporů. Kdybyste v tom kalkulátoru narazili na jakoukoli chybu, tak mi, prosím, napište. Teďka pracuju na algoritmech pro komplexní čísla a diskrétní integrace, takže se máte na co těšit

ještě by se do kalkulátoru docela hodil jednoduchý generátor obdélníku s OZ.

super nápad

všechno bude... jenom mi dejte trochu času :))
jinak kalkulátor už umí počítat s řadama jmenovitejch hodnot, i když si pořád ještě nejsem 100% jistej, jestli vždycky uplně správně no je to ještě všechno trochu ve vývoji

Martine, víš co by se (určitě nejen mně) docela hodilo? Na začátku knihy Elektronika - obvody, součástky, děje pana Láníka je "tabulka", kde jsou napsané dosažitelné hodnoty odporu jejich sériovou či paralelní kombinací. Hodil by se udělat skript, kam bych napsal přesnou hodnotu odporu co potřebuji, a výsledkem by byla nejvhodnější kombinace odporů z řady aby se výsledek co nejvíce přiblížit žádanému. Stejně by to šlo udělat i pro kondenzátory.

Honza: díky za typ. (nejen) na a tom už pracuju poslední tři dny. Ale je rozdíl mezi kalkulací a optimalizací. Na tohle je potřeba optimalizace, která mi už sice funguje, ale je relativně náročná na procesorovej výkon, protože jí chybí nějaká ta inteligence. Takže sem začal dělat na algoritmech trojbodový gradientní optimalizace, ale s mejma znalostma php je to trošku problém

a je to
http://elweb.cz/kalkulator.php?obvod=7

mna este napadlo.. ked uz vyplnim pozadovane policka a dam vypocitat, na to aby som zmenil nejaky uz zadany udaj musim vymazat cely formular.. nemohol by si hodit taky maly upgrade? ze uz zadane cisla by si mohol zadat znova bez zmeny osatnych?

thx

původně to šlo, ale nefungovalo to tak, jak by mělo. I když to vypadá jednoduše, bylo by dost komplikovaný zjišťovat který hodnoty uživatel změnil a podle toho dynamicky měnit priority a pořadí výpočtů.

Když například všude vyplníš jedničky, program něco z toho přepíše a někde ty jedničky nechá tak, aby platily všechny rovnice. A právě to, kde ty jedničky nechá a co přepočítá je pevně daný pořadím výpočtů. Navíc program upravuje hodnoty R podle řady, takže pořadí výpočtů následujících po přepočtu odporů musí začínat počítáním všech veličin závislých na odporu.

Ale jedna věc se přeci jen udělat dá... tlačítka zpět/vpřed v prohlížeči zůstávají funkční

tak jsem tam dodělal tlačítka zpět a vpřed ;)

Martine - u toho počítání atypických kondenzátorů při zadávání kapacity zvol nějaké normální jednotky, ono dopočítávání nul do Faradu není zrovna hezké. Zadával bych nejraději v nanofaradech.

Honza: plánuju ještě udělat zadávání včetně jednotek... takže bys napsal rovnou "100p" a bylo by vymalováno

Myslím, že to je zbytečný luxus. na pikofarady není problém (jedna či dvě nuly za desetinou čárkou), nanofarady jsou nejběžnejší, a u mikrofaradů většinou nikdo na nic nepotřebuje tak přesnou kapacitu, a stejně elektrolyty mají větší toleranci, takže to už z praktického hlediska netřeba

Honza: to sice jo, ale snažim se ten program udělat univerzálně tak, aby se mi snadno vkládaly další schémata. Takže čim víc vypiplám základní skripty, tim míň práce budu mít potom ;)

Neni jine cesty, nez ji zapojit k 12V pres trafak na stejnosmerny proud.....

Sem premyslel ze bych zkusil udelat z SMD soucastek snizujici menic, treba s jednou civkou...

a nebo normálně "spínanej zdroj". když tim napájíš ledku tak ti je výstupní zvlnění a podobný parametry vcelku šumák, takže stačí něco jednoduchýho. Prostě střídovou modulaci pár stovkama Hz do RC (dolní propust) filtru... při konstantnim odběru proudu ani nemusíš řešit zpětnou vazbu.

No jo, ale pres RC filtr - to se zas bude hrat ten odpor. Asi to fakt udelam ten menic tou civkou nebo nejakym miniaturnim trafem

Nějak mi uniká smysl té náhrady...

Myslis nahrady te ledky za zarovku? To ze to nesviti tak hnusne zlute...

Něco podobného (s napětím 3,3V pro ethernet controler) jsem řešil taky, použil jsem tento měnič na 5V
http://datasheet4u.com/html/S/I/-/SI-8301L_Sankenelectric.pdf.html
a zbytek šel už normálně přes odpor. Jeden ten volný měnič bych tu měl ještě mít, kdybys to chtěl vyzkoušet a hodilo by se ti to, dej vědět.

Můžeš zkusit použít MC34063 jako step-down měnič.

Diky vsem za rady. Doma se mi povaluje par MC33063 v SMD takze se to nabizi Uvidime co stvorim...

Měl by fungovat hotový měnič z prakticky z jakékoliv nabíječky na mobil. Chodí na 12-24V a dávají 3,6-5V podle typu. Nová stojí cca 120,- s ulomeným konektorem u mobilu - "za pusu" (deda jak vod koho)

nebo kup jeste dve ty ledky a zbytek dorazis odporem

Jak se říká, na inteligentní dotaz inteligentní odpověď: Ty můžeš všechno Libore

Potřebuješ zdroj, těch 12V a aspoň pár kusů drátu. Pokud bys ani to neměl, většina relátek se dá spínat pomocí špejle nebo přímo prstem

Prstem nebo spejli je to jednoduche pokud rele nema kryt, pokud je v krytu, poucile se misto spejle klacek a misto prstu kladivko a musi se pres ten kryt vyvinout vetsi sila

Omlouvám se,zapoměl jsem že tohle fórum je pouze pro odborníky s praxí min.5 let, ale dík za odpovědi.

Promiň Libore, ale když zadáš dotaz typu:" Jakou barvu má strach ", co čekáš že dostaneš za odpověď. Příště se snaž dotaz více konkretizovat. Třeba jaký spínač, jaké relé nebo jejich technické parametry. Pokud toto nevíš, tak napiš, co vlastně přesně potřebuješ a jaké řešení bychom Ti navrhovali. Jinak Tě chci ujistit, že na tomto webu, jakožto všude v životě, se můžeš setkat s mnohem nezkušenějšími bastlíři, než jsi Ty. Teď k věci, poradím Ti tedy na úrovni. Obecně platí, že proud, na který je spínač konstruován, musí být větší než proud procházejícím relé. Takže pokud relé odebírá 0,1A , tak doporučuji spínač na 0,25A (raději). Zdar Banda. Jinak mám ICQ, kdyby jsi potřeboval poradit detailněji.

Dalsi problem je rozpinani, pri nem vznikaji na ovladacim vinuti napetove spicky ktere muzou opalovat kontak spinace(byva problematicke napr pri koncovych spinacich nejakeho pohonu) nebo pronikat nekam do zarizeni. Resi se odporem paralelne k vinuti nebo diodou paralelne k vinuti

Nebo RC členem k vypínači nebo vinutí.....

Ještě dodám aby jsi uvedl co chceš spinat.
Myslím tím spínaný obvod.
Nejlépe popsat detailně co potřebuješ.
Pak čekej , že Ti odpovíme .

Dík za odpovědi,potřebuju přepínat vstupy k zesu a napájení tuneru do 1A jedním vypínačem.Dvě relé vstupy,jedno relé napájení a jeden vypínač.Relé RAS 1215.