kua ach ta cestina :D
motorek od stěračů ( s převodovkou ) potřebuji schema zapojeni

http://www.aps-svet.cz

..kdybyste nekritizovali a raději poradili, je to přece jednoduché červený na plus a černý (modrý) na mínus. Kuře potom na hřídel vy tupci!!

Tak tedy vážně, jestli náš motorek ze stěračů, je to obyčejný ss motor s uhlíkama. Možná tě zmátly ty kontaky navíc. Měly by být tři nebo čtyři. Je to proto, že převodovka stěračů má doběhový kontakt který vypne napájení pouze ve chvili kdy jsou stěrače dole. Ale určitě tam budou dva vývody motoru, který po zapojení na 12V roztočí motor. Jinak motor samotný je věšinou sériový, teda přívod napájení jde do poloviny vinutí statoru, na uhlík, do rotoru, na druhý uhlík a nakonec druhé statorové vinutí.

jj už me t jede cervenej a cernej dratek .. akorat se me to toci moc rychle :( :D
mam to napichle na autobaterku cerstve nabitou .. tak to bude tim ... sou tam 4 draty CERNEJ CERVENEJ TMAVE ZLUTEJ a SVETLE ZLUTEJ

Udělej k tomu převod, třeba s talířem, řetězem a kolečky z bicyklu, případně udělej PW regulátor (aby tomu motorku zůstal točivý moment, ale z baterky odebíral jen to, co potřebuje).
V žádném případě nereguluj tím, že napřed vybiješ baterku. Dlouhodobým vybíjením ji velmi rychle zničíš.

a nemasnahodu schema na ten PW regulátor ?

našel sem : http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/pwm_regulator/pwm_regulator.htm
doufám, že to bue stačit ..

Našel sem jich vic .. , ale kdybynašel někdo něco jednoducheho pro 12V a do 5A nebo do 4A tak tosem hodte predemdiky ..

Když se ti zhoupne rotující prase na rožni, počítej s 10A i víc, takže tranzistor musíš vybrat na větší proud. Ten motor si bere, co potřebuje, a není to tentokrát jen tahání stěračů.
[url=http://pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm]Vyzkoušené zapojení je například toto[/url], dobře chodí i [url=http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT016]tato stavebnice[/url], jen má víc možností použití a je proto poněkud složitější.

To si zase dělá jen Federmann prdel

obavam se Martine, ze si federman tentokrat prdel nedela, ledaze bych se o dovolene promenil ve Federmana. Nicmene, poslu ti to majlem, primo od sebe. Za moment.

pro Martina - tak uz jsem to odeslal z meho majlu.

prave prisla od "Martina Olejara" tato zprava:




[i]Zprávu pro olejar@elweb.cz nebylo možné doručit.
Seznam.cz Vám nabízí možné vysvětlení: Chyba v adrese příjemce.
Opravte, prosím, cílovou adresu a zkuste zprávu odeslat znovu.

Prosíme neodpovídejte na tuto zprávu, je generována automaticky a má pouze informativní charakter. Více informací o nedoručitelných zprávách.
[/i]

Zda se, ze se tu nekdo vydava uz i za spravce Elwebu, anebo Martin ani netusi, jakou ma adresu

nastesti mame v databazi i jinou adresu na toho praveho nefalsovaneho Martina Olejara, tak uvidime, jsem to tam ted preposlal

Nevím, kdes přišel k té neexistující emailové adrese, ale správná je v kontaktech.
http://www.elweb.cz/kontakt.php (viz url odkaz)

jezevec - kdyz posunes kursor mysi - takovou sipku na obrazovce - na jmeno uzivatele prispevku, v danem pripade to je Martin®, tak se ti ve statusovem radku na obrazovce vlevo dole ukaze jeho majlova adresa. Ja tam vidim olejar(zavinac)elweb.cz Zkus si to sam a uvidis mozna to same.

Hopkins, to si může dát pod nick každej úchyl i ty
Stačí si vyhledat kdo přispíval pod nickem Martin® a bude ti to jasný.

jsem si to teda vyhledal a koukám, že to byl nějakej Venca Daěček, alias danhard alias federmann ... Prostě úchyl...

To jako alias danhard = alias federmann a vášnivě sám se sebou diskutuje? To je teda síla. (viz url odkaz)

Ale ne, danhard je danhard, na zdejsim foru mam pod nickem platnou mejlovou adresu (samozrejme ve tvaru, ktery chce lidsky zasah, spamu me chodi uz dostatecne), na rozdil od jinych zmrdu, kteri tuto moznost nevyuzivaji a kazaji tu neco o anonymite atp.
Bohuzel i tento nick i s okopirovanou adresou obcas nekdo zneuzije.
Nevim co hopkins vycetl z prispevku nicku Martin® ve spojitosti s moji osobou ? kdyz me tu oslovuje civilnim jmenem, zadneho Samuela Hopkinse osobne neznam, osobne znam z teto party pouze nejakeho Jiriho Picku.

Ale ne, danhard je danhard nebo federmann nebo Martin®???

Tak kdo je kdo, jeden za tři?

žádnej Danhard neexistuje. To jen jeden Václav Daněček se stydí za svoje jméno a příjmení, tak se přijmenoval, aby měl anglický jméno "Danhard" a vypadal jako honorace.

Mám k dispozici, prosím další podrobnosti a návrh ceny. Majka

ahoj mám spidera, v brne, cena kolem 500 kc, radio funkcni, je to O.K.?
732242832 juraj pospíšil, brno

500Kc mi prijde smesne nizka cena, kupujici chce vzdy "rozumnou cenu" ale jak jsem videl v bazaru u botanicky zahrady v Praze nedaleko emauzu, tam jsou take taci vychcankove, kteri kupuji stara radi za "rozumnou" cenu a pak je za nekrestanske ceny prodavaji do Ameriky.

hopkins: Pokud je kupní smlouva uzavřena oboustranně dobrovolně, potom o vychcánkovství nemůže být řeč.

ow - vychcankovstvi to je, protoze kdyz od nekoho kupuju stary radio tvrdim mu, ze to ma cenu maximalne dvou stovek, ale ja jsem tak hodnej, ze ti za to dam petikilo a pritom vim, ze ta cena je nekolik tisic, protoze to obratem strelim do USA za dve ste dolaru, tak tomu ja rikam cesky vychcankovstvi.

Já mám tu zkušenost,že když někdo požaduje "rozumnou cenu" tak se mu moc platit nechce.Ta představa bývá tak na čtvrtině normální ceny.Těď jsem dostal opravdu výhodnou nabídku prodat za 240 Kč dvě ARN 188.A to jsem požadoval za oba cenu jako za jeden.

hopkins, ty tu tak muzes kazat o vychcankovskejch cenach, kdyz sam nabizis inkurantni sroty, za ceny nikoliv lidove. (nechci byt dneska sprosty
Ze by bylo takove autoradijko predmetem sberatelske vasne, za ktere vas v Americe zahrnou dolary ?
http://www.oldradio.cz/ts2105.htm

jojo Venco Daněčku, alias "danharde", tohle se v USA opravdu sbírá a dost draho platí. Tak 200 doláčů za to dostaneš, když to funguje. Krize nekrize, na takovýhle věci tam dolary mají pořád.

Pokud jde o naše inkurantní věci, ty jsou fakt za babku.Ze ty na ně nemáš ani tu babku, je ovšem věc jiná.

Danhardova babka mu prý takový starý krámy nedovoluje vůbec kupovat

no bodejt jo, když to u Daněčků vypadá jak ve vetešnictví

Jo, prodam to do Ameriky a budu milionar

Hopkins, už jste přišli na to, jakou potřebujete u vás na firmě brýlovou korekci, abyste viděli, jak jsou ty chladiče na těch umělých zátěžích od Ericsonu udělaný ? Nějak jsme na tohle zapomněli

Moje zkušenost říká, že je třeba v první řadě vyzkoušet každou možnost, jak tím nepájet.

Koupil jsem tuhle - http://www.ges.cz/-s96a4-10100-ges07713188.html a pájí se s ní skvěle, krásně se roztéká. V podstatě jsem nepoznal rozdíl oproti klasické pájce. Takže jsem celkem rád, z dojmů nabytých různě po fórech jsem propadal skepsi, že bezolovnatá pájka je něco zcela nepoužitelného.

Bezolovnatá pájka JE něco zcela nepoužitelného. Hádej proč mají vojáci, kosmonauti, doktoři, automobily, vlaky, letadla a podobně výjimku a mohou používat pájku s olovem.

Nedám dopustit na olovnatou pájku.Od roku 2006 je její používání zakázaný.Proto jak někde narazím na pájku Sn/Pb hned ji koupím dokud je ještě na trhu.

Jestli ti stačí, že to v pokojové teplotě bude spolehlivé tak do tří let, ve větším rozsahu teplot polovinu, proč ne?

Nevyberu si, použít ji musím...

Já používám pájku olovnatou.Z bezolovem mám špatný zkušenosti (šedý spoje)Potřebuju vědět jestli se nějak nedá to olovo do bezolovnatý pájky přidávat.Jednou totiž olovnatou pájku neseženu.

Nevím, co řešíš. Zatím se vyrábět může . A až ne, tak se budeme scházet v kanalizaci metra a budeme dělat podzemní slévárenskou činnost

obavam sa ze s takym potenciometrom sa to reguovat neda, a uz vobec ked ma iba 2 vyvody.

Jde zřejmě o reostat, který se zapojuje do série s podsvětlením palubky.
Leda bys k subíku dal elektronický potenciometr a řídil ho napětím z kolektoru tranzistoru, do jehož emitoru zapojíš ten reostat. Rozsah regulace bys upřesnil napětím v bázi tranzistoru a jeho kolektorovým odporem.
Na druhou stranu mi není jasné, co myslíš tím designovým laděním s autem? Ten subík tam přece původně také nebyl, takže o jednu cizí část více nebo méně...

ale subik je v kufri.. tak sa zmesti vela bordelu.. :D

ano je to na ovladanie podsvietenia palubovky.. a presne nejak tak som si to predstavovala ale nemam az taku dobru predstavivost.. nevedel by mi to niekto nakreslit..

potesilo by ma to.. :D

Nejjednodušší by bylo zapojit ten reostat do série přímo s reproduktorem, se zvětšováním sériového odporu se zmenší výkon na reproduktoru, ale zhorší se jeho činitel tlumení a je otázka, jak je dělaná bedna, jak moc to bude vadit.
To zapojení s tranzistorem jako řízeným zdrojem napětí sem dám později, jestli najdu, jak jsem to počítal a pak v hotovém zapojení doladil hodnoty - kdysi jsem to musel použít k řízení hlasitosti v televizi, když jsem nesehnal poťák 10k/N a v zásobách jsem našel 470Ω, který tam rozměrově pasoval. Jenže tam se přímo řídila hlasitost ve zvukovém dílu velikostí napětí. Pro řízení hlasitosti HTJ to bude potřebovat jiný elektronický potenciometr, ten se ale bude dnes už blbě shánět.

bolo by to super.. pomohlo by mi to ale ja idem do koncaku az po tomto (potaku)...

tak ja skusim pomerat hodnoty a dam vediet...

Jasně, že máš koncák vzadu a musel bys dva dráty vést až k tomu reostatu. Ale jednodušší a levnější řešení není.

momentik.. neviem si predstavit ako by zareagoval vystup toho zosiku kebyze tocim tim reostatom...

viete mi to nejak objasnit??? este jedna vec.. kebyze budem merat zmenu odporu teda pretekajuci prud nejakim procakom a na vystupe otvarat tranzistory?? neslo by to?

Ale fuj, zase procesor. Dej si ho i do rukojeti zednické lžíce.
To už fakt není k sehnání elektronický potenciometr řízený napětím (třeba LM1036N, u kteréh se nepoužijí korekce, nebo NTE829, to je přímo potenciometr)? Ale, i kdyby nebyl, je to jedno:
ptáš se, co by dělal reostat s výstupem zesilovače, když bude v sérii s reproduktorem (přestřihneš jeden z drátů k reproduktoru a reostat zapojíš mezi ty dva konce, co ti zbyly)? Zvětší zatěžovací impedanci o 0 až 30 ohmů. Při reproduktoru 4 ohmy to znamená, že vytočením na druhý konec dráhy bude zesilovač zatížený přibližně 34 ohmy, což mu nevadí, hlasitost klesne o 18,5dB, což je docela slušný rozsah. Když zesilovač do 4 ohmů nacpe střední výkon dejme tomu 16W, pak do 34 ohmů nacpe jen 1,9W, z toho 0,11W do reproduktoru, zbytek, t.j. asi 1,8W do reostatu.
Reostaty pro řízení podsvícení palubky byly dimenzované na tepelnou ztrátu nejméně 6W, zpravidla více než 10W, takže to zvládne i dráha reostatu.

Pardon, někde jsem blbě bacil do klávesnice: samozřejmě při plném odporu reostatu zbude při 8V na výstupu zesilovače na reproduktor výkon 0,22W a na reostatu se vytopí 1,66W. Zapojení je takto:

zesilovač----reproduktor---A-reostat-B---zpět k zesilovači
(A,B jsou oba vývody reostatu)

Puristé mě asi teď napadnou, že reproduktor nebude v tom případě dostatečně tlumený malou výstupní impedancí zesilovače, takže při blbě navrženém bassreflexu může mít membrána sklon překmitávat. Ano, v tiché poslechové místnosti to rušit bude, v autě je situace jiná. Naprostá většina uživatelů basových beden v autě mě mimoto přesvědčuje o tom, že to nevozí kvůli kvalitnějšímu poslechu (nakonec jen v nemnohých autech je kvalitní poslech za jízdy možný, a i v těch jen někdy).

a ještě by to chtělo k tomu reostatu samohasící zařízení

Proč? Na potenciometru se bude ztrácet nejvyšší výkon jen v případě, že bude nastavený na -6dB, t.j. v případě, že jeho odpor bude rovný impedanci reproduktoru. A tento výkon je čtvrtinou maximálního výkonu. Při už dříve uvažovaném průměrném výkonu do reproduktoru 16W (a to už budou špičky hudebního signálu poněkud ořezané), to dělá 4W. Ve všech ostatních polohách reostatu bude ztrátový výkon menší.
Uvědom si, že při regulaci podsvícení se na něm vytopí přibližně stejný maximální výkon - je totiž normálně v sérii s paralelně spojenými žárovkami o součtovém výkonu asi 12W, tedy maximální proud cca 1A a největší výkon se na něm bude ztrácet při rovnosti úbytků napětí na reostatu a žárovkách, přičemž obvodem poteče něco mezi 0,6 a 0,7A, což dělá maximálně 4,6W.
Ten reostat to musí zvládnout.

To co navrhuje Hill je nejjednodušší řešení, které bude fungovat. Akorát je nepohodlné táhnout kilometr drátu tam a zpět. Osobně bych to řešil operákem s FETem nebo transkonduktančním zesilovačem, tedy zapojením podobným elektronickému potenciometru.

Ten malý odpor reostatu převedeš na napětí jednoduše jedním tranzistorem, okolními součástkami to přizpůsobíš různým elektronickým potenciometrům - například pro úrovně vyžadované LM1036 to jde takto: (viz fotka v galerii)

snad to bude dobře ukostřeno, protože poslouchat brum od zapalováni jako modulační obálku audiosignálu... ??? no, třeba to nebude ani poznat. opravdu nechci rejpat, jen na to dát pozor.

no ja by som rad ale mne je treba popisat presne hodnoty a dat presnu schemu alebo aspon nieco obdobne...

a pokial ide len o to zapojenie do serie s repro... mam tam koncak 2x 500 do mostika.. v skutocnosti je to iba 2x 180 cize mac nejakich 360W... stale je to realne riesit tim zazracnim sposobom???

Kdybys aspoň věděl, jakým napětím je ten můstek vnitřně napájený, ať lze spočítat, kolik z něj skutečně půjde: oni si Ťamani na zesilovače napíšou cokoli (a už toho tu bylo taky plno). Koeficient 100 je v datech zesilovačů běžný. Samozřejmě nenapíšou výkon 100x menší, vždycky napíšou víc.
Pokud by zesilovač měl měnič napětí na nějakých 50V, pak už tomu fakt na výstupu nepůjde hlasitost řídit, protože vytápět až 15W pod palubku, na to ten reostat není.

A nebo zapojit reostat do děliče tak, aby dával řekněme 0 až 100mV (to odpovídá cca 3mA), zesílit to operačním zesilovačem na potřebný rozsah úrovní pro řízení el. potenciometru, a je to. Vyšlo by to jednodušeji, než zapojení s tranzistorem, a teplotní stabilita, i přes zapojení té jedné diody v Hillově návrhu, by vyšla lepší. Pro fájnšmekry: ten dělič s reostatem by mohl napájet stabilizátor.;)

Napájení (sub)wooferu přímo přes reostat je sice nejsnadnější, ale ne kvalitní řešení. To už ale závisí na vkusu každého konkrétního soudruha...

A co takhle mechanicky na hřídel reostatu napojit normální potenciometr, a ten použít jako standardní regulátor volume?

To šlo ještě u první Felicie (Š450), tam byl velký kulatý knoflík pod volantem a drátový reostat podobný WN690něco. Když se jméno Felicie objevilo na hatchbacku, dávaly se už knoflíkové, tedy bokem čouhající. Tam by to převod poněkud zkomplikovalo.
Ale pokud jde o to elektronické řízení: to, co jsem tu nakreslil, je jen návrh. Ale nevěř tomu, že je kdovíjak nestabilní: teplotní závislost kompenzuje jen dioda, ale to nebude slyšet. Nestabilitu napájecího napětí využívá naopak k tomu, aby s otáčkami motoru poněkud přidal či ubral. A naopak - zavedením části usměrněného signálu z výstupu zesilovače do báze tranzistoru se dá snadno udělat soft-clipping. Samozřejmě, že to jde dodělat i k operáku.
Jak říkám, nikomu to nenutím, jen jsem tím chtěl připomenout, že věci jdou udělat bez integráků a procesorů.

Dobrý ráno,

však já si myslím, že ten návrh s tranzistorem je docela solidní, a v praxi by fungoval jak má. Na druhé straně, když tam přijde OZ, vyjde to jednodušeji, a teplotní stabilitu by to samo mělo lepší (podle toho rozsahu napětí na děliči a teplotního koef. vstupní nap. nesymetrie OZ, vstupních proudů a tak dále...). Ale asi máš pravdu, že tohle by snad ani nebylo slyšet.

Jak je to u jednotlivých aut mechanicky, to nemám ponětí.

Mimochodem, když navrhuju něco sám pro sebe, co nepůjde nikam do světa a budu to používat jen já, pak mám taky radši diskrétní součástky, než IO. Má to svůj půvab, a čék si ten návrh užije.;)

Pokud jde o mechanickou konstrukci, rozumím tomu tak, že ForteZH chce použít reostat pro regulaci podsvícení budíků, protože je mechanicky přizpůsobený do palubky a neruší cizorodým vzhledem. Bohužel, prostorové podmínky tam neumožňují použít ozubený převod na normální potenciometr (jako to dělali mnozí výrobci elektroniky, dokud neměli k dispozici tandemové knoflíkové potenciometry pro stereofonní přístroje). Takže jsme nabídli dvě alternativní řešení regulace na vstupu zesilovače, jedno (závislé na čistém efektivním výkonu zesilovače) na výstupu. Víc asi dělat nepůjde, pokud se nedovíme nic bližšího a fyzikálně reálného aspoň o zesilovači. Prospektové údaje jsou u těchto přístrojů až nepříjemně často k ničemu.

ako vidim tak sa to tu dost rozbehlo... fakt vam dakujem... az na to ze kazdy ma svoj sposob ako to spravit.. :D

takze mam par priblizeni k situacii:
1. urcite sa mi tam neda pripojit potik... to bol povodny zamer ale nepodarilo sa.
2. chcem riadit signalovu cast a nie výkonovu...
3. ciste teoreticky ktory z uvedenych sposobou odporucate???

Co je nejlepší? Těžko říct, všechno má svoje výhody a nevýhody. Reostat v sérii se subwooferem je nejjednodušší, ale taky nejmíň kvalitní řešení (a proto o tuhle cestu asi nestojíš). Řřízení el. potenciometru napětím, to není vůbec špatnej nápad. A ještě je tady další možnost. Dneska, v rámci "drobné rozcvičky před pokračováním v návrhu nějaké své věcičky, jsem si pohrál se simulátorem, a výsledek je na obr. níže. Parametry (přibližně):

zkreslení asi 0,14% při vstupním napětí 1,55V RMS, 20Hz a napájecím napětí 12V
rozsah cca 4Hz až 80kHz -3dB
zesílení cca 1 při zatěžovacím odporu kolem 20k
vstupní odpor >5k

Taková hrátka... Na high end to není, ale do auta by to mohlo vyhovět... Tranzistory jde samozřejmě nahradit OZ, např. TL072, nebo NE5532 a podobně- vyšlo by to jednodušeji a zvuk by byl lepší.

A teď hurá do práce. (viz fotka v galerii) (viz url odkaz)

Tohle vypadá dobře i bez operáků.
....
Ještě existuje možnost udělat ze dvou vactrolů dělič (kvůli teplotní závislosti fotorezistorů v nich to chce dva, aby se ta teplotní závislost navzájem vykompenzovala).
Zvětšováním odporu reostatu zmenšit proud jednou LEDkou a úbytkem napětí na reostatu pomocí emitorového sledovače řídit proud druhou LEDkou. Široký rozsah regulace zaručený, zkreslení neměřitelné...
Ono těch variant by se dalo najít ještě víc.

hehehehe :D a urcite chces aby bolo lacnejsie ako autobateria co?

no ono to ma byt sem chtel do elektriky do zasuvky

no ono treba aj staci nejake trafo bo neco co da stejnosmerne proud 12 V ( a na vyrobku je napsano 4/2,5A nevim jestli je to od 4 do 2,5 ampery nebo nevim no :) )

Na startování dá autobaterie 80-200A.
Co tím chceš krmit?

no potřebuju nakrmit motor .. no motor motorek .. uz sem psal z etam je napsane 4/2,5 A na nem :)

pepino01- nejlíp uděláš, když si trochu nastuduješ základy elektroniky. Jinak se dá těžko radit.

http://www.gme.sk/sk/ps-50-12-p751-373.html
http://www.gme.sk/sk/adapter-sitovy-spinany-12v-5000ma-2-1-mm-p751-564.html

mozna by to chtelo ujasnit si rozdil mezi stejnosmernym a stridavym proudem. Vis, z baterie tece stejnosmerny proud a z teafa ti potece stridavy proud. Jinak mrkni do ucebnic fyziky pro zakladni skolu, pro 8.tridu. Tam se neco uzitecneho o tom doctes. Mas na to cele prazdniny.

Jestli je to motor a je na něm napsáno 4/2,5A tak se vsadím, že je to stěračový motor ze škody 100 nebo podobné.
Ty různé proudy jsou uvedeny proto, že se může točit dvěma rychlostmi (dvourychlostní stěrače).
Na napájení ti stačí obyčejné (nikoli elektronické) trafo na halogenky 11,5V / 50W (nebo víc) a diodový můstek. Vývody z trafa připojíš na můstku na ty dráty, co jsou označeny vlnovkou, ty zbyle na svorky motorku. A je to!
Je to náhoda, že se někdo pod tebou ptá na zapojení stěračového motorku, nebo sem píšeš pod různými jmény?

hobbyrobot - no tak to se Venca Daněček zase nudí a nemá co dělat.

To opravdu nemá nikdo problémy s ATMEGA16 a LCD displejem
2 x 16 znaků?Může mi někdo vysvétlit jakej rozdíl je v cenách za LCD 2x 16 za 150Kč a jiný za skoro 400Kč?

podle schematu je komunikace AVR s LCD 4bitová,tj.4 datové bity jsou nezapojeny, nevim jestli to může mít na to vliv, ale já jsem vždy ty 4 nezapojoné piny připojil na GND.

Podla mojich skusenosti ked na LCD su tie obdlzniky, tak nie je LCD nainicializovane. Takze dovodov moze byt viac, najskor asi skontroluj zapojenie a ci bezi procesor.

Pokud to programuješ přes ISP tak si přes propojky vypni JTAG. Na PORTu C ti bude dělat bordel. A taky si zkontroluj jestli máš právně nastaven zdroj kmitočtu pomocí propojek, aby ti souhlasili časová zpoždění při inicializaci.

ak chces iba poradit, kric. ak chces nechat nieco vyrobit, tak to ti asi neporadim

jsem z ČT, AVR nějakej čas programuju, pokad budu vědět tak pomůžu...

Pánové, dáte mi svůj email?Ozvu se vám a vysvětlím oč jde, nebylo by to zadarmo.

Není tohle tak 20km od Pardubic - http://pandatron.cz/?ostatni&adresa? (viz url odkaz)

nepotřebuju zatím nic sestrojit, spíš sháním někoho kdo umí základy a pomohl by mi se "z orientovat" v začátcích :) jj přesně tak, mám zk a sral jsem na to a teď mi hoří koudel u pr... zcela narovinu!

assembler alebo c? tvoja znalost angl.j?

assembler, aj začátečník

V tom pripade odporucam tuto knihu. Je sice pre rodinu atmel avr AT90S, ale avr attiny a avr atmega su prakticky rovnake.

http://knihy.abz.cz/prodej/prace-s-mikrokontrolery-atmel-avr-3-dil-edice-up-a-praxe-2-vyda ni

moznosti su rozne, bud si ju kupit, alebo ti ju mozem poslat, alebo ju ukradnut tu (ach jo) : (je tam aj vydanie pre atmega16, nepoznam, ale bude ok)

http://www.ourphorum.com/prace-s-mikrokontrolery-atmel-2-knihy-t21454.html

http://www.cucaj.sk/index.php?topic=72384.0;prev_next=prev

ak ale fakt potrebujes iba drobne nakopnutie, napis otazku sem.. ked sa radi, je vzdy lepsie, ak to neskor moze posluzit aj inym

Ok, měl bych tedy 2 otázečky na začátek. instrukce LOW a HIGH vrací první, druhý byte výrazu...co to znamená? A druhá, v hlavičce programu se zadává .equ , potom následuje dseg kde se píše nějaká proměnná .byte, a pak následuje cseg kde už je samotný program, dalo by se to nějak rozumě vysvětlit co kde a jak má vypadat?

low a high vratia spodny alebo vrchny byte 16bitoveho slova. pouziva sa to napriklad pri adresovani dat v pamati SRAM. nazorna ukazka:
[b]
.EQU MyPreferredStorageCell = 0x0060 //16bit adresa
.DEF MyPreferredRegister = R1
.DEF AnotherRegister = R2
.DEF AndAnotherRegister = R3
LDI XH, HIGH(MyPreferredStorageCell) //zadaj prvu polku adresy
LDI XL, LOW(MyPreferredStorageCell) //zadaj druhu polku adresy
LD MyPreferredRegister, X+ //nacitaj do R1 byte, ktory je na danej adrese a zaroven zvys adresu o jedna
LD AnotherRegister, X+
LD AndAnotherRegister, X[/b]


.equ je nieco ako definicia konstanty, napr .equ januar = 1

dseg je datovy segment FLASH pamate, tam sa vyhradzuje miesto pre data v pamäti, napriklad ak by si robil kalendar, mozes tam priradit jednotlivym cislam mesiacov ich nazvy.

.byte sa pouziva pre vyhradenie konkretneho pamatoveho bloku(ak si dobre pamatam.. napriklad
.dseg
tujeulozenateplota: .byte 1
tujeulozenycas: .byte 8

pristupuje sa k nim potom takto:
ldi zh,high(tujeulozenateplota)
ldi zl,low(tujeulozenateplota)
ld r16,z //obsah bunky na adrese tujeulozenateplota -> r16

cseg je cast FLASH pamate, v ktorej je samotny kod, ktory sa bude vykonavat

este existuje ESEG, to je zas EEPROM

taky s AVR začínám,konkrétně s atmegou v asembleru,podle mě dobrá knížka je http://shop.ben.cz/cz/121251-prace-s-mikrokontrolery-atmel-avr-atmega16.aspx někde na netu dokonce najdeš i to CD

ja este doplnim, tiez som zacinal assemblerom a 90s2313.. potom prechod na tiny2313 a mega8.. spravil som si sadu vlastnych proceduriek a vacsinu programov ktore som potreboval som uz len skladal s tychto procedur.. na ucenie sa zakladov vynikajuce.. ale ak to potom myslite vaznejsie a nechcete stracat cas pri zakladnych veciach, prejdite na jazyk C, oplati sa to :)

tak když je tu tema ohledne začátcích s AVR,tak co myslíte má smysl se učit assembler nebo rovnou C (ASM pro 8051 umim na solidní urovni a ANSI C mi také není uplně cizí)??

Luky: U AVR a ARM jednoznačně C.

Luky: Nejsnažší cesta je AVR Studio a avr-gcc

Nechceš pomoct ??

... a sponzor je BILL GATES ?

to mas smulu. uz jsem to tam delal. 750 reprobeden.

Jo tak to jsi Ty, o Apogee naše nejvyšší ?

Apogee, jak ti to hraje?

Zda se, ze letni vedra uz take dorazila do Ceska

Chci mít vlastní výčep, a k němu si postavit precizní regulátor teploty.